1樓：調皮小
中國自古本是分餐制，到了北宋以後才進化到如今的合餐制。分餐的歷史要比合餐長得多。
從古代的壁畫中我們可以看到，聚餐時，人們分別就坐於各自案几的後面，彼此間隔著相當的距離，各有一套相同的飯菜，各吃各的。這就是典型的分餐制。著名的鴻門宴，就是這樣乾的。
而從分餐變到合餐，始諸唐代，完成於北宋。這個轉變，是社會發展進步的結果。
分配方式的演進
這是由分餐向合餐過渡的一個最基本條件。當食物相對匱乏時，「按人均分」是比較適合的分配原則。要獲得平均，就需要在就餐之前將食物分為相等的若干份，這便形成了原始的分餐制。
而畢竟人的情趣、口味、習慣不同，所需也不同，待食物相對豐足後，人們便有條件按照自己的不同喜好進行選擇，即「各取所需」。這是最適合於合餐的分配方式。
住宅建築的演進
最初，廚房和餐廳是一體的，人們習慣於在房屋之內建備一火塘，將炊具架於火上，待食物烹好，就由固定的人來分配，大家圍火而食。這裡既是炊事中心，又是進餐場所。到春秋戰國時期，廚房和餐廳的分工已普及。
這個分工推動了餐食製作的精細化，減少了就餐者以前必須完成的很多進食工序。比如食客對大塊熟肉的切割、去骨等粗笨費力的工作，現在可以在廚房裡完成，餐廳擺放的是精細處理後的餐食。我們可以試想一下，無此分工之前，若採用合餐，對於一般的家庭四五個人(事實上，古時的家庭不分家，通常是多於四五個人的)，在同一個食器裡，手舞足蹈地切割同一盤食物，似乎是自尋煩惱，而有了這一分工，人們只需從同一食器裡取得自己想要的食物就可以了。
食物多樣化的演進
我們的餐飲在不斷推進，菜餚的種類越來越豐盛。分餐制顯然不能適應食物多樣化的發展。假如8個人吃12道菜的話，每人一份的分餐就需要近百種餐具，這樣不但浪費人力和餐具，而且佔用很大的空間，在每個人的小俎案(古時一種低矮的用於盛放食物的工具)上都擺放12個食具也幾乎是不可能的。
餐食傢俱的演進
很早以前我們是沒有桌椅的。此前，古人們習慣於「席地而坐，憑俎案而食」，就是把用蘆葦編成的席子鋪放在地上作為坐具，面前放置俎或案以盛放食具等東西作為食案，吃飯時在席上跪坐著吃，即所謂「跽坐」。遊牧民族進入中原以後，與中原地區的文化相互融合、影響，帶來了新的傢俱。
早在東漢後期，遊牧民族的胡床(一種比較低矮的坐椅)就已傳入中原。這種椅子的應用使原來的跪姿轉變成了坐姿，這樣，矮小的俎案就不再適應坐姿變化的要求，便漸漸地被淘汰。而且，這時的房屋較以前更加高大起來，正好需要高大傢俱的配合。
於是大案高桌開始出現並迅速發展。那麼，如果再沿襲原來的分餐制，每人都要有一套高大的桌椅，四五個人或許尚還可以(其實已經很擁擠了)，人數再多就會造成糜費，而且也太沉重，佔用空間多，何不合而為一，同盤而食呢？
作息時間的演進
我們的祖先一直遵循著「日出而作，日入而息」的自然規律。大約從商代到春秋戰國這段時期內，基本上實行一日兩餐制，即「食時辰(七至九點)，下市申(十五點至十七點)」。大約在戰國末年，一日三餐制漸漸流行，增加了「宴輔」(十九點至二十一點)。
要在這個時間內吃飯，就必須配備照明，而當時的照明工具絕不是我們現在電燈這樣的亮度，其光照範圍也非常狹窄。分食的宴會需要很多光源，但仍然會昏昏暗暗模糊不清。採用合餐則可以統一方便地解決照明問題。
進食餐具的演進
我們的祖先也曾與現在西方人一樣，使用刀叉而非筷子。刀叉要同時使用左右手，因此人與人之間要保持相當的距離。同時刀叉只適於近距離的傳輸，大概也就限於從胸前的盤子到嘴之間。
如果這個距離按合餐制的要求，至少要延長到嘴到桌子的中心，也就是說至少要比桌子的半徑更長。顯然，刀叉承擔不了這個距離的傳輸功能。而筷子出現後，合餐就方便多了。
從這個角度，我們大概可以這樣理解，西方人至今仍然使用刀叉進食，與他們保持分餐制是互為因果的。
合餐是歷史的進步，不僅體現在其演進過程的本身，也體現在對社會行為和文化的巨大影響上。合餐共食拉近了人們之間的親密關係，養成了對別人關心照顧以及我們民族謙讓的美德，也使中國人變得溫良和善，進而增加了家人的凝聚力和整個社會的和諧；培養了中國人的溝通能力，創造了溝通場所，增加了合作機會；滿足了人們對食物多樣性的需求，以及豐富的精神和情感需求；也養成了中國人好商量、好通融的性格。
用這個例子，我想說明的是，相對於文學、藝術、**、雕塑、建築、繪畫、科技等人類高階活動，吃飯是最簡單的活動。但是，如果連這樣簡單的吃飯問題都搞不清楚，怎麼去評價我們浩瀚而複雜的文化？又怎敢貿然定下這樣的結論？
2樓：孤單鼴
傳酒令教育孩子(家長最愛)
中國的餐桌文化有什麼？就餐禮儀是什麼？
3樓：麻汁丫
中國的「餐桌禮儀」,你知道多少？
中國餐桌上的講究
中國餐桌上的禮儀
4樓：高原膈應
飯桌禮儀 飯桌上的文化，就是「飲饌文化」的通俗叫法。在老北京，不同的家庭或家族在社會、經濟、習慣、環境的影響下，形成了有自家特色的飯桌文化，眾多家族在飯饌方式上有「家宴」、「賓宴」和「便宴」——家宴是指家族自己過節和各種喜慶活動而設的宴席；賓宴是宴請親戚朋友的宴席；便宴是家常便飯。老北京飯桌上各種禮儀十分講究，在漫長的歲月中逐漸折射出老北京的價值觀念，自覺或不自覺地構築了具有「禮」、「孝」、「德」、「教」為內容的飯桌文化。
「禮」是指飲饌的禮節和禮儀。它反映了家族的道德觀念和風俗習慣形成的禮節、儀式和個人的禮貌要求。家宴、便宴要以「長」（家長、長輩）為主，賓宴要以「客」為主。
因此，就形成了許多規矩約束家人，尤其對孩子們的約束更加嚴格。 禮有形式之禮和待侍之禮。形式之禮是指禮儀的形式和氛圍所體現的禮，比如宴請場所的選擇、禮儀的檔次、環境的營造、用具的準備，都要體現對客人的一種尊重。
待侍之禮是指招待客人和侍奉客人的禮節，如宴席的排座是以長為先、師為先、遠為先的原則，即按輩分排座，家庭教師要優先入座，遠道而來的親戚朋友要優先入座，對待家境貧窮的親戚和朋友更要格外照顧，主人在席間與其交流的時間要長些，敬酒次數要多些，並有意識地向客人介紹他們的「絕活」如棋藝、書法、唱功，以獲得眾人的讚賞和尊重。同時嚴格要求管家和僕人不準慢待這些人。 雖然每次宴請視客人身份和禮儀風俗的特點，在飯菜種類、質量檔次、飯莊的選擇上是有區別的，但絕不能讓客人挑出「不是」來。
在宴請中的祝詞、敬酒、交談、進餐、辭宴的全程中都要注重禮節。 開宴前主人要將重要賓客介紹給大家，並致簡明熱情的祝詞；開宴時主人要親自斟酒，按順序向長輩和客人敬酒，不能強求；主動替不勝酒力的客人喝酒，並向客人致意；向賓客敬菜時，要注意客人的飲食愛好，次數不能多，量不能大，否則會讓客人尷尬；主人要注意席間相互交流的廣泛性，不要熱此冷彼，如有女賓，更要注意談話內容和對女賓的尊重；主人不能先於客人放下碗筷，直到客人表示已吃好方可辭宴；主人要陪主賓，漱口、淨手後到另座飲茶。 另外，在客人面前，主人不能訓斥孩子和僕人；主與客的孩子發生爭執，主人要將自己的孩子拉走，不管誰是誰非，都要向對方表示歉意，但不能當著客人面教訓自己的孩子，否則客人會感到不自在。
賓宴一般也是不讓孩子參加的。記得小時候家宴時，要求孩子們要做到懂規矩、尊敬人、講禮貌、有教養，有三個不準:吃飯時不準出現喧譁聲、碗筷碰擊聲，更不準用筷子敲桌子敲碗，不準吧唧嘴和出虛恭。
二祖母說吃飯時聽到吧唧嘴的聲音讓人作嘔，吃飯時出虛恭令人難以忍受。並讓吃噎著連續打嗝的孩子主動下桌，不準拖拉椅凳以免發出刺耳的聲音，這就是不準出聲的要求；二是不準「下嘴」，長輩不動筷子孩子們是不能先夾菜的，不準將嘴填得滿滿的，不準狼吞虎嚥，不準站起身來夾菜，夠不到的菜可示意長輩給夾，不準用筷子在菜盤中亂挑亂翻，不準邊吃邊用雙眼緊盯著桌上的菜，不準用筷子指人，不準將不愛吃的東西和口雜牙穢扔在或吐在地上，不準掉飯粒，揭饅頭皮和剩飯要將飯碗扒拉乾淨。最忌諱的，就是孩子將筷子直插在飯碗中；三是絕對不準孩子喝酒。
當年兩個祖母喜歡和孩子們在一起樂樂，在飯桌上玩些遊戲，輸了要出節目，吃完飯還要讓孩子們比比誰的飯碗和桌面最乾淨，席間溫馨的氣氛十分濃厚。 「孝」家宴時講究要尊重長輩，要盡孝道。 這種「孝」不只是晚輩對長輩的敬、尊，也體現出長輩對晚輩的關愛。
因此，晚輩就更加敬重長輩更加孝順老人，在每個人的心中鑄就了真誠的孝道。 「德」是一種品行，在家族的飲饌中有「讓、度、儉」的要求。 「讓」是要求大家相互謙讓，不要好吃的搶著吃，要先讓別人吃，哪怕都被吃光也不能有怨氣，要做到讓為先；「度」要求喝酒吃飯要有度，不能暴飲暴食，更不能勸酒無度，置人於醉。
「儉」是要節儉，不能浪費，尤其要求孩子不能浪費糧食，兩位祖母經常囑咐設宴不要鋪張奢侈。宴席結束後，都要將沒動過筷子和未曾上過桌的菜帶回家。 「教」是飲饌方面的家庭教育。
通過口傳身教，耳濡目染，潛移默化地繼承了家族中的老規矩和禮俗，在與家庭教師共同用餐時，祖母總是要求幾位教師給孩子「訓話」，並根據社會時尚向孩子們提出新的要求，看到不好的現象就去指點一下，讓孩子們知道要做什麼、不能做什麼，寓教於吃中。
5樓：愛》《殤
食而不語 主為先
中國人為啥喜歡端著碗吃飯，而不在餐桌上吃
2.現在農村人民的生活更加忙碌了。只有在吃飯時，彼此之間才能聚在一起。畢竟，每個人白天都在忙著工作。只有在早上和下午，村民們才能聚在一起。開心的，不開心的都說出來，有矛盾的，大家幫著開導開導。因此，每個人都會利用吃飯的時間，在緊張忙碌的一天裡互相交流感情。3.為了省電，農村吃飯的時間，外面的天通常仍...
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